《时尚的哲学》

作者：[挪威]史文德森
译者：李漫
出版社：北京大学出版社
出版时间：2010年1月

        本书是一本通俗的哲学读物，或许是为了让它显得更为通俗，中译者从英译本翻译时，特意将脚注全部删掉了。但即便如此，我们还是可以通过对上下文的阅读，了解到足够多的背景信息――那些真正给予时尚一定关注的哲学家包括：亚当•斯密、康德、本雅明、阿多诺和罗兰•巴特，以及通常被归入社会学领域的思想家，如西美尔、凡勃伦（Thorstein Veblen）、布尔迪厄等。事实上，本书正是通过对历史上曾经有过的思想的追溯，来切入对时尚的思考。
        然而，特别是对哲学而言，时尚并不是一个容易被讨论的话题。在18世纪的欧洲，时尚（fashion或德文中的Mode）这个概念通常是和趣味（taste）相联系的，然而，在实际讨论时，趣味和时尚却分属两个不同的领域，前者被归为人类心灵最珍贵的禀赋之一，而后者却被归结为愚蠢的虚荣心，不值得被哲学认真对待。最典型者如康德，他将英国人广泛讨论的趣味问题进一步系统化，写出了西方美学的扛鼎之作（《判断力批判》），却把对时尚的讨论放入人类学，以“对趣味的人类学观察”为题，寥寥数语把它打发掉了。在康德看来，审美判断（纯粹的趣味判断）是一种自由的判断，而对时尚的追求却是一种盲从，类似于稚童对成年人行为的盲目模仿。
        康德的寥寥数语为后人看待时尚提供了一个基本的理论视角，也即，时尚是居于下位者对居于上位者的模仿。从社会学的角度来看，时尚是通过下层阶级的模仿而从上层阶级扩散出的生活样式。本书作者恰当地将这一解释模型概括为“滴流理论”（trickle-down theory）。康德之后的西美尔、凡勃伦和布尔迪厄等社会学家，均以这一模式来理解时尚。然而，“滴流理论”无法解释时尚的反向传播，如最近三十年流行的朋克或海洛因时尚，也无法对当今多中心的时尚扩散方式进行解释。本书作者认为，造成这一困难的根本原因在于，“滴流理论”以传统的阶级区分为基础，而在后现代社会中，个人认同而不是阶级认同成为影响时尚传播的主导因素――“当今时尚的传播模式更多的是基于年龄而不是基于收入和财产，时尚总是从年轻的消费者中兴起，然后逐渐扩散到年长者中”。
        在西文中，时尚与时装是一个词，服饰占据着时尚最核心的位置。本书所选取的例子多来自服装史。如果说“滴流理论”较为成功地解释了老欧洲的服装流行律，那么本书的贡献在于，它试图超越这一理论，对当代时装的发展趋势进行哲学式的总结。本书的一个富于启发性的结论是，自19世纪以来，特别是最近50年以来，随着时尚循环周期的不断缩短，时尚赖以生存的根基――新对于旧的胜利――趋向于瓦解。其结果是，所有风格的同时存在，成为当代时尚的特征。（岸边石）

（编辑：化雨）